今日行程：愛爾蘭都柏林 (Dublin)徒步一日遊
今天8:30上車，全天暢遊都柏林
昨天遊覽車發出異聲，今日集合時間到了，看到司機一直在試車，似乎沒有起色！
耽誤了快一個鐘頭，Peter緊急聯繫，調了一部新車，車上有Free WiFi，且冷氣充足，不像原車，車頭冷車尾熱，大家都希望就留用這輛車好了，雖然不可能！結果這輛車僅僅幫我們服務不到20分鐘就到都柏林市區了！也還好這間飯店要住兩夜，今日簡裝出門，沒有笨重的行李須因換車而搬動！
都柏林(Dublin)：愛爾蘭首都、千年歷史古城，12世紀起自英格蘭來的統治者開始建造教堂與中古城牆、圓型塔堡。
都柏林市中心可劃分為三個區域 以貫穿整個都市的River Liffey為界
以北就叫 North of the Liffey 以南再劃分為Southwest Dublin &Southeast Dublin，連接兩地的十數座大小不一，造型各異的橋，也是都柏林的特色之一。
都柏林城市地圖：http://place.qyer.com/dublin/map/shopping/
藍色的U-bike
海關大廈河岸(Custom House Quayside)陳列著一排令人觸目驚心的雕像！
The Great Famine Memorial： 紀念在十九世紀因為愛爾蘭大飢荒而被迫移民的愛爾蘭人民
記錄著因為飢餓而骨瘦如柴的難民，拖著沈重的步伐在岸邊踏上移民船的情景。選擇在這個地點設立紀念碑也別具意義，這裏是第一艘移民船首航之地：Coustom House Quay
1846年的聖派翠克節，'Perserverance'號由74歲的老船長William Scott掌舵，載著210名乘客，每人船票3英鎊，在海上航行了兩個月，全船的乘客和船員平安抵達紐約，實為驚世之舉。
地上鑲嵌著許多銅牌，上面刻印著紀念雕像的捐贈者，他們許多是現在事業有成、赫赫有名的愛爾蘭移民後裔，這塊是加拿大總理捐贈的！
海關大廈(Custom House）
River Liffey河岸景觀
河岸愛爾蘭禁酒運動先鋒 Matt_Talbot 紀念石雕像
活潑繽紛的拼圖幼稚園，非常吸睛！
River Liffey河岸景觀
都柏林市政廳(City Hall, Dublin)（愛爾蘭語：Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath）原為為「皇家交易所」，是座歷史建築，建於1769年到1779年，由建築師托馬斯·庫利(Thomas Cooley)設計。
市政廳：建於18世紀的皇家交易所(Royal Exchange)，19世紀中改成議員聚會所，呈現宏偉希臘建築風貌。
都柏林市政廳位於城市南側的議會街盡頭，毗鄰1922年以前英國政府在愛爾蘭的中心都柏林城堡。議會街建成於1753年，為利菲河北岸的Capel Street的延續， 跨越新拓寬的埃塞克斯橋，因此交易所是一條長街的對景。
這座新古典主義建築包括一個中央入口大廳，有一個巨大的圓頂，由12根圓柱支撐，其周圍可供商人漫步和 討論商務。
19世紀50年代，都柏林市議會購買了皇家交易所，將其轉換為市政府使用。1852年9月30日，皇家交易所更名為市政廳，都柏林市議會的第一次會議於在那裡舉行。
地板顯示市徽和格言
開放的空間，適合闔家遊覽，好一幕溫馨的慈父影像！
說著蓋爾語（Gaelic）的愛爾蘭，經歷了「八百年」－1169到1922年的英格蘭殖民統治時期的通稱－以英語唱的民謠：《國家重現》（A Nation Once Again），愛爾蘭大文豪喬伊斯出版《尤里西斯》（Ulysses）之後，英國人的感嘆，大概是這首歌最好的註腳：「從此，愛爾蘭人將會不停地對英格蘭展開報復，他們的方式是寫出經典作品」。果不其然，在2002年英國國家廣播公司（BBC）舉辦的全球票選收聽率最高歌曲中，《國家重現》勇奪冠軍，連披頭四都被比了下去。
1840年寫出《國家重現》的Thomas Osborne Davis所代表的是激進的暴力抗爭。唱了八年後，革命失敗，革命組織成員四處流竄。從「九八造反」（Rebellion 98, 1798），開啟愛爾蘭反抗殖民爭取獨立的歷史，一直到「一九一六起義」或稱「復活節起義」（the Easter Rising），國家未曾重現。更在之後的混亂局勢中，開啟了英愛戰爭。1921年為了結束戰爭簽英愛協議，國家算是出現了，卻直接造成內部分裂，爆發內戰。仍屬大不列顛聯合王國的北愛，從1968年起，動亂未曾停歇，直到1994年，IRA宣布完全停火，但直到1998年，仍有火光。
市政廳裡Thomas Davis雕像
Danniel O'connell是19世紀重要的解放運動者，推動天主教徒也能進入國會的法案，也是歷史上第一次愛爾蘭天主教徒被選舉為Dublin市長(1840年)，這代表了O'Connell非暴力抗爭路線的成果。
市政廳裡O'connell雕像
演說台及講稿，傳便便！
市政廳簡介上的圖片場景，在入門右側底的樓梯天井。
這是相對稱的右側樓梯天井 大廳圓頂
都柏林城堡(Dublin Castle)：都柏林城堡位於聖母街，直至1922年前是英國統治愛爾蘭的政治中心，現在作為愛爾蘭的綜合博物館群。其中城堡建築可以追溯到18世紀前，城堡於1204年愛爾蘭領地時期由約翰王建造，為歷任統治者的所在地。
這個13世紀的中古城堡，保存得非常完整 。
從cork hill主入口的圓拱門穿進去後，是一個石頭地的大廣場 (upper castke yard)
回頭望去，中間的貝德福德塔 Bedford Tower 最是吸引目光，那是一棟有著藍色圓頂的塔樓， 是城堡的主要大門入口，塔樓的左右兩側各連接著一座巨大的石造拱門。
另一側座拱門上方，佇立著手持長槍的戰神，腳邊伴著一頭猛獅，看起來氣宇軒昂。
城堡的美麗迴廊，整齊成排的廊柱及漂亮希臘藍門扉
本團最大宗：歡樂無敵的嘉義幫老師們
都柏林城堡是由盎格魯諾曼王朝的約翰國王 King John於 1204 年下令建造，用以儲藏王國稅收與珍寶，並作為英格蘭治理愛爾蘭的基地。
主要作為英國統治愛爾蘭的總督官邸與接待場所，數百年來一直是英國對愛爾蘭進行統治的權力機構所在 。然而1684 年的一場大火卻將城堡毀於一旦，只有圓塔得以完整保存，現存於城堡內的老建築皆建於 18 世紀，並歷經多年的陸續擴建。
都柏林城堡呈長方形 由監獄、法庭、藏寶庫等功能各異的建築物組成
圓塔Record Tower 是1226年建造的教堂，Chapel Royal 外觀有100個石灰岩的人頭像雕刻，維修得很好，城堡看起來很乾淨，完全沒有存留八個世紀的風霜。
盛開的紫色薰衣草
繞到城堡後方 則是一個精心設計的大花園，花園底有一排古城牆標示：Coach-House，以前的馬廄所在地。
Dublin Castle的草坪，聽說歐巴馬來都柏林參訪時，直升機就是降落在這個草坪。藍天、紫花、綠地配上壯麗的城堡 ，真的有拍不玩的美景。
花園盡頭的銅雕藝術
花園側面圖書館上面的鐘樓頂有個測風向的孔雀
連旁邊的辦公室大樓都五彩繽紛
叫人不按快門也難
隱藏在城堡的一個安靜小角落的Gift Shop和 Dublin Castle Cafe都佈置得很用心，氛圍很搭襯，如果有時間在這裡享受這種羅曼蒂克，在古堡裡喝個下午茶，應該是不錯的體驗。
是愛爾蘭首都都柏林市兩座愛爾蘭聖公會（Church of Ireland）教堂之一。起造於1191年，採英國哥德式設計風格的聖派屈克大教堂雖然是都柏林境內最大的教堂，但因都柏林的愛爾蘭教會大主教設座於另一座Christ Church Cathedral，一般而言聖派屈克並不被視為都柏林的主教座堂，而是愛爾蘭的國家大教堂，統轄愛爾蘭國教會底下的12個教區之分會。
聖派翠克教堂，是紀念聖人聖派翠克。他是愛爾蘭第一位主教，將基督教傳入愛爾蘭的重要人物。現在愛爾蘭還慶祝St Patrick，當天大家都會穿戴綠色的衣服和高帽，有盛大的遊行，還會喝愛爾蘭啤酒Guinness。愛爾蘭有很多關於他的傳說，例如就是他將「蛇」趕出愛爾蘭，所以現在愛爾蘭連一隻蛇都沒有。不過根據生態學家的調查，這裡本來就沒有蛇！
愛爾蘭的標誌是三葉酢醬草，因為他們的聖人聖派翠克首次向愛爾蘭國王傳教時，就是拿這三葉草來說明「父、主、靈」三位一體的概念。這是指天父和基督以及神聖的靈是同一件事，因為在西方宗教的世界天父是唯一的神，
聖派翠克花園還有一座牆貼滿了愛爾蘭名人錄，其中還有三位諾貝爾文學獎作家得
主！
公園裡大銅鐘
聖派屈克大教堂全景
要保持美觀，維修工作隨時在進行
基督教會座堂（Christ Church Cathedral），正式名稱為聖三一座堂（The Cathedral of the Holy Trinity），是愛爾蘭聖公會都柏林和格蘭達洛教區以及都柏林和卡舍爾教省的主教座堂，是愛爾蘭聖公會在該市的兩座中世紀主教座堂中較老的一座。聖公會和羅馬天主教都正式宣稱基督教會座堂是其主教座堂。教堂不但巨大，中間還有空橋相連，無論從哪個角度看，都氣勢非凡。
它和St. Patrick's
Cathedral是都柏林還遺留的兩個中古世紀大教堂。
都柏林尖塔Spire of Dublin (wiki官網圖片)
沿著O'Connell St.走，著名的The Spire尖塔就在眼前 ， 又叫光明紀念碑(Monument of Light) ，圓錐型的不銹鋼尖塔約120公尺高，建於2003年，取代了在1966年被愛爾蘭共和軍炸掉的尼爾森紀念塔。據說是為了改善市容和城市天際線而建立的。
這支高聳入雲被暱稱為「全世界最大的針頭」的都柏林尖塔，白天看是銀亮亮的、晚上則會發光、站在下方賞望看，筆直入雲霄彷彿沒入天際，像根細細長長的針，造型特殊，非常醒目。
郵政總局，是愛爾蘭歷史上很重要的一個建築。1916年復活節起義就是以這邊為總部。
門柱上彈孔歷歷，見證著歷史的軌跡。
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是個開放免費參觀的小型郵政博物館
街道上處處有銅像，還可供旅人休憩
半分橋(Ha’Penny Bridge)：跨麗妃(Liffey)河之水面上無支柱人行橋，精巧美觀令人激賞！
這座橋1816年鑄鐵製成的橋，是明信片上的常客，半分橋是都柏林的地標之一，原本叫做威靈頓橋，慶祝他在滑鐵盧打勝仗，但由於過橋費要收半分錢half penny(期間還曾漲價到one and a half pence)，一直到1919年才取消！ 官方正式名稱是麗妃橋(Liffey Bridge)
都柏林人氣最旺的一區 當屬Temple Bar了，就位在都柏林的正中心，是個舖滿鵝卵石的人行徒步區。這裡不但是酒吧聚集、也是很多藝文活動，街頭巷尾到處可見小巧但五彩繽紛的酒吧和小餐館，很多都是歷史久遠，甚至有上百年的傳統愛爾蘭酒吧。
Temple Bar這個詞，第一次出現在1673年，因貴族Sir W.Temple的住所就在此地而得名。
Peter先帶大家徒步巡禮，中餐再好好體驗Temple Bar的美妙！
目擊壁畫ing...
街頭動感的銅雕作品噴水池，位於三一學院及愛爾蘭銀行中間馬路的分隔島上。
愛爾蘭銀行(Bank of Ireland)：1800年愛爾蘭國會表決脫離英國，英軍鎮壓後改成銀行別具歷史意義！
愛爾蘭銀行模型
這棟正對著三一學院的壯觀建築建於1729年，以帕拉底奧(Palladio)工整嚴謹的風格為基調，南邊門面飾有愛奧尼亞式的柱廊。原要作為國家議會所在，後因1801年通過聯合法案，大不列顛與愛爾蘭聯合王國成立，獨立無望，此建築因此失去存在的理由。
美國總統歐巴馬夫婦也在此合影
接著來到最繁榮的 (Grafton Street)，街頭的廣場邊 就是有名的 賣魚女郎雕像Molly Malone Statue。Molly Malone可是位傳奇女性。傳說她白天是個魚販，晚上則搖身一變成了妓女。另一說則相反，她是純潔的賣魚女，最後死於熱病。
這尊雕像穿著超低胸洋裝，顯露豐滿的胸部，據說只是要表現七世紀當時，女人當街哺乳、到處都有蹦出來的胸部，如此解讀，只能一笑置之！
栩栩如生的沙雕
就像巴黎的咖啡館，來到都柏林，酒吧區也是必訪行程！
如果沒有了酒吧，都柏林這個城市一定少了什麼東西。
這個地區的酒吧其實都蠻觀光化的，早期愛爾蘭巴士公司原本要把這裡改成巴士總站，不過後來被許多藝術家和文物保存組織爭取保留下來了。
今天的中餐就來此朝聖！Bruxelles，點了牛肉套餐＋黑啤酒，餐點、服務、氛圍都算到位！
可以想像入夜後，變身為歡樂酒吧的感覺！
在餐廳裡稍事休息，養精蓄銳之後，2:00離開，接下來是最重要的行程：一個半鐘頭的shopping時間。噢耶！
Clarks 英國必買，而且每個都市人潮聚集之處，必見店面，一條街上還不只一家，店面裡必然充滿了台客族及陸客族！屢試不爽！我們不能免俗的也在行列之中，從踏上英國領土看到的第一家Clarks開始，每家必逛，到今天已經第13天了，不知逛過多少家了，on sale的零碼尺寸都找不到CC中意的款式！
倒是在Dublin逛到on sale的Timberland，大開殺戒，CC的涼鞋4折，Andy的英倫棉襯衫4折，Julie的HI-TEC球鞋對折，我的防風防水外套對折，通通有獎，買得好開心！結帳刷了126.1歐元！
愛爾蘭退稅是發給FEXCO HORIZON card，店家將消費金額登錄在卡片裡，離境時在機場憑卡退稅，不方便或沒時間在機場退稅者也可回國後60天內上網註冊，確認後印出退稅單寄回該公司退稅，真是方便、先進的好點子！
結果我退的14.79歐元，還比大英國協排隊排很久、手上消費證明一大疊、填了無數個人資料的倫敦機場退稅還早一天進到信用卡戶頭！
轉眼之間也到了peter約定的集合時間，也是大家分享戰利品的開心時刻，3:30又見小紅傘，peter帶大家繼續逛！
佔地22英畝，有350年歷史的大公園 St. Stephen's Green (1663)
入口處的拱門Dublin Fusiliers Arch (1904)
這邊實在是散步休息，約會聊天的好地方。有大草坪、有個蝴蝶結形狀的大湖、上面有許多天鵝和野雁悠哉自得地游著、有許多可以休息的涼亭、還有露天音樂台，有時會有免費的音樂會。
湖上面有許多悠哉自得的黑白天鵝
The National Library of Ireland (1890)愛爾蘭國家圖書館
如同我們的中央圖書館，文件是不外借的，最主要的功能是提供研究用的參考資料，也就是Reference Library。這家圖書館不但提供大量的愛爾蘭相關的資料，包括書籍、地圖、照片、音樂、報紙、期刊、手抄本等珍貴文件，這台機器展示的是電子書，用指頭翻閱，速度很快！
導盲犬可入
全名James Augustine Aloysius Joyc (1882年2月2日－1941年1月13日），愛爾蘭作家和詩人，20世紀最重要的作家之一。代表作包括1914短篇小說集《都柏林人》、1916長篇小說《一個青年藝術家的畫像》、1922《尤利西斯》以及1939《芬尼根的蘇醒》。
Ulysses 被譽為世界上最難懂的書，描寫20世紀初在愛爾蘭都柏林發生的一些日常小事，據說Ulysses在英文文學中的地位等同於紅樓夢在中國文學中的地位，每年在西方都有關於Ulysses的專題學術討論會。
Ulysses 被譽為世界上最難懂的書，描寫20世紀初在愛爾蘭都柏林發生的一些日常小事，據說Ulysses在英文文學中的地位等同於紅樓夢在中國文學中的地位，每年在西方都有關於Ulysses的專題學術討論會。
大名鼎鼎的王爾德正斜躺在一塊大石上，身上穿著紅綠配色的毛外套，灰黑色長褲搭配黑襪黑鞋，一貫的華麗誇張服飾，一抹輕挑上揚的微笑，一副玩世不恭的模樣，一臉恃才傲物的神情，有著教人意外的慵懶頹唐，卻也流露出毫不意外的驕傲自負。
由斜躺石上的王爾德眼中望出去，前方一左一右各立了一座高聳的石碑，分別矗立著全身裸女與半身裸男雕像，作家與裸男裸女的組合，耐人尋味！
倒是那大理石材質的柱狀石碑上，四面都鐫刻著手寫版的文字，全是王爾德流傳千古的經典名言佳句！
Experience is the name everyone gives to his mistakes.
我們總把自己所犯的錯誤美其名為經驗
我們總把自己所犯的錯誤美其名為經驗
I can resist anything but temptation.
我什麼都可以抗拒，除了誘惑
我什麼都可以抗拒，除了誘惑
Being natural is simply a pose.
裝得很自然，其實是最做作
裝得很自然，其實是最做作
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.
當人們都同意我，那我一定錯了
當人們都同意我，那我一定錯了
似乎可以看到王爾德發表這些名言時的桀驁不馴的嘲弄表情！
國家美術館(National Gallery of Ireland)：1864年開館，收藏歐洲各畫派與雕塑作品逾萬之藝術寶殿。
我們從不起眼的側門入口 Millennium wing 進入，是一棟現代化、寬敞明亮的建築
免收門票，但鼓勵捐獻，透明好玩的捐獻箱。只要投幣就會發出聲響，似乎吶喊著選我選我！
空間很大，觀光客又不是很多，我們這一群人對藝廊工作人員來說算是大客戶吧，光為了處理不得不寄放的背包，就花了好多時間，參觀還得分兩批！辛苦了peter他必須導覽講解兩次！
不過也因此可以很悠閒的隨處閒逛，東拍西拍的。西方的美術館，幾乎都沒有拍照限制，真令人羨慕。
諾大的餐區，走累了、禮品區shopping提不動了都可以在這裡稍事休息！
在這裡逛了50分鐘，旋即往三一學院行動，大隊人馬約莫10分鐘抵達。
三一學院(Trinity College)：1592年當時由於英國新教與天主教對立，為了怕都柏林年輕一代的學子到歐陸求學，遭到天主教教義毒害，英國女王伊莉莎白一世創立了三一學院，是愛爾蘭最古老的大學。校區許多18、19世紀精美建築，三一學院原本歸天主教教廷管轄，一直到 1793 年之前，三一學院都只容許新教徒就讀。許多知名文學家，例如《烏托邦》作者湯瑪斯‧摩爾（Thomas Moore）、劇作家奧斯卡‧王爾德（Oscar Wilde）、英國政治家柏克（Edmund Burke）…等，都是三一校友。三一學院具有悠久的學術傳統 數百年來一直是世界著名的教育中心，與劍橋、牛津、哈佛、耶魯大學齊名。
Trinity College Dublin坐落於Dublin市中心，位於O'Connell Street的南面。就方位而言，Trinity College Dublin的西面有愛爾蘭銀行的總行，向南則有主要的商店街區─Grafton Street，以及Stephen's Green。
大圖書館(The Great Library)：設計古典工巧尤以高聳半圓桶式屋頂最具特色也最值得一睹其丰采。
圖書館前是一座四周被建築物合圍的小廣場，綠草如茵的草坪上，矗立著一座鑄鐵的公共藝術，是極美的景致。
世界最古老的古書之一的「凱爾之書」就收藏在學院的圖書館裡，入場費是9歐元。
進去之後所看到的第一個圓頂式建築並非校園內最老的部分。實際上，該建築為19世紀所興建，而圍繞這棟建築的那些大樓，才是Trinity College成立時的第一批建築物。
晚上６點離開三一學院，今天安排自助式中餐buffet，７點上車，車子修好了！！
今晚住宿與昨天同地點。
都柏林是個迷人的城市，景點集中，徒步沿著River Liffey河岸，就有看不完的歷史建築、免費博物館、花園美景，非常適合自助遊覽！遺憾的是，團體住宿在外圍旅店，錯過了夜景及酒吧！
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