依舊7:30 隔壁餐廳早餐，8:30上車，集合時發現遊覽車拋錨，Peter緊急調度一輛新的車子，耽擱了約30分鐘，大家發現新車冷氣很強，也都歡喜上車！這輛車僅僅用一次，載我們到愛丁堡城堡。
今天全日遊蘇格蘭(Scotland)首府愛丁堡：歐洲最美麗城市之一、聯合國教科文組織(UNESCO)選定之世界遺產城市。
9:20抵達城堡區，團體需等待排隊陸續進場。我們一大早先來果然是對的，9:30開門，我們大隊人馬9:35就得以進入！
城堡前的 Esplanade 廣場正在搭建愛丁堡國際藝術節軍樂節(Edinburgh Military Tattoo) )表演場地，全部座位大約可容納8000人。右邊座位搭好了，工作人員仔細套上塑膠布保護，畢竟離軍樂節還有段時間！
愛丁堡城堡（Edinburgh Castle） 是蘇格蘭和愛丁堡的重要象徵。它坐落在愛丁堡市內的一座死火山的花崗岩頂上，從市中心各角落都可看到海拔 120 公尺的愛丁堡城堡。
愛丁堡城堡是愛丁堡以至蘇格蘭的精神象徵，建於死火山頂的花崗岩頂上，俯視愛丁堡市區，在市中心每一角落都可見到。古堡不像德、法等國的古堡那般花俏，方正堅硬的石塊堆積，風格樸實，沒有多餘的綴飾，頂多是將王徽嵌在石牆以表徵王室地位，符合蘇格蘭人務實堅毅的形象。
過了架在壕溝上的石橋，就來到城堡的入口
城門是城堡與市區的唯一通道，所有要進入城堡的人，都得從這裡進入。進入城門後，到售票處買了不便宜的門票(大人16英磅，5-15歲的小孩9.2英磅)，沿著緩緩的斜坡來到了第一道門－吊閘城門（Portcullis Gate）。
為了阻止敵人入侵城堡，因此在十六世紀的長期圍城（Lang Siege）後才建造了這道門，當作是內部的屏障。當時愛丁堡城堡已經不是皇室官邸了，而是一座具有防禦性的軍事堡壘，也因此建造者設計了四重的防禦機制，好讓這道門無堅不摧。
佇立在城門兩側的是1929年時新增的雕像，右邊的是在第一次蘇格蘭獨立戰爭（First War of Scottish Independence，1296–1328）領導反抗軍的平民英雄威廉‧華勒斯（William Wallace）。他的事蹟被改編成美國史詩電影《英雄本色》（Braveheart），也因此較被遊客所知曉。然而電影英文名稱「勇敢的心」指的卻是另一位蘇格蘭民族英雄，即率領蘇格蘭人民在第一次獨立戰爭中贏得最後勝利的羅伯特‧布魯斯（Robert the Bruce）。
羅伯特‧布魯斯的雕像位在城門左側，他於1306年加冕為蘇格蘭國王，然而他死後的遺願卻是希望他的心臟能由好友詹姆士‧道格拉斯（James Douglas）隨著十字軍來到聖地，然而天不從人願，道格拉斯一行人在泰巴之役（Battle of Teba）中了埋伏，傳說中道格拉斯在即將陣亡之際，取出銀盒中的心臟扔向摩爾人，並聲嘶力竭的大喊：「衝啊！勇敢的心，一如以往那樣，我願一直追隨著你直到死去為止（Forward, brave heart, as ever thou were wont to do, and Douglas will follow thee or die.）」
道格拉斯最後戰死沙場，身葬異鄉，國王的心臟則被帶回蘇格蘭，葬在梅爾羅斯修道院（Melrose Abbey）中。電影最終，威廉‧華勒斯以叛國罪被英格蘭國王愛德華一世（Edward I）判決死刑，斬首示眾。多年後，由羅伯特‧布魯斯率領的蘇格蘭軍隊大敗英格蘭士兵，蘇格蘭終於成為一個獨立的王國。
城門上方是中世紀時蘇格蘭王國（Kingdom of Scotland）的紋章，上面是一頭吐著藍色舌頭、尾巴分岔、張牙舞爪的紅獅子。這隻獅子首次被十二世紀的蘇格蘭國王威廉一世（William I）採用，威廉一世野心勃勃，在位期間數次入侵英格蘭，但最後以失敗告終。縱使如此，歷史學家因為他旗幟上的獅子，而稱他為「獅子威廉（William the Lion）」。
紋章下有一句用拉丁格言：「Nemo me impune lacessit」，直譯為英文為「No one attacks me with impunity」，中國也有句類似的格言：「人若犯我，我必犯人」。這句格言隱約表達了蘇格蘭人不屈不撓的個性，蘇格蘭的國花是蘇格蘭薊（The Scotts' Thistle），薊花的莖葉柔軟卻多刺，被視為獨立的象徵。傳說十三世紀時，北歐軍隊試圖夜襲愛丁堡城堡，赤足的士兵在行進中不慎踩進薊花叢中，被刺得哀嚎聲大作，驚動了守城的蘇格蘭軍隊，隨即發動反擊，成功的保住家園。
堡城堡的3D示意圖(圖片來源：http://www.edinburghcastle.gov.uk/)
從城堡上面可以俯瞰愛丁堡全城的景色，不過城堡的大多數建築，在十六世紀的長期圍城（Lang Siege）事件中被毀，但也有少數建築挺過這次圍城，其中最著名的便是建造於十二世紀早期的聖瑪格麗特禮拜堂(St Margaret's Chapel)。
背後是吊門(Portcullis Gate)，腳上踏著蜿蜒的石板路，左右兩側黝黑的石板屋，訴說著滄桑的古老帝國故事。
歷經長期圍城(Lang Seige)之後，寬厚堅固的吊門建於1584年
郎梯(Lang Stairs)位於吊門的左側、共有70階，是通往城堡上廣場(Upper Ward)的捷徑
城堡目前對公眾開放，其內的一些建築也允許遊客參觀。城堡內有軍事博物館，內陳列有各類實物，並記述有蘇格蘭、英國及歐洲的軍事歷史。
進入正門後，可以領取免費的導覽視聽器，可以自行操作收聽城堡內每一個重點的解說，絕對可以讓參觀者深入了解城堡的一切。
愛丁堡城堡沿途插滿一根根如盾牌形狀的看板，依照年代記錄著有關這座城堡的相關歷史重大事件，Peter先一一導覽，為大家詳盡的解說！
如今，這些徽章圖案也是熱門商品。
過了吊閘城門走進去就是一道緩坡，是一處可以遠眺王子街的平臺－阿蓋爾砲臺（Argyle Battery），平臺上仍有許多大砲，每一座大砲都對著愛丁堡新城區的方向。
站在阿蓋爾砲台旁可以俯瞰愛丁堡新市區北面風光，正前方是昨天拜訪的卡爾頓丘(Calton Hill)上的納爾遜紀念碑(The Nelson Monument)與國家紀念碑(National Monument )，右前方灰白屋頂是愛丁堡火車站。
再往前走是英哩山砲臺（Mills Mount Battery），這裡有座聲名遠播的大砲，它有一個很實際的名字：一點鐘大砲（One o'clock gun）。這座一點鐘大炮舊時的功能是為了給停泊在佛斯灣（Firth of Forth）船上的水手對時用的，每天下午一點準時開炮。雖然人們現在已經不需要藉著炮聲對時了，但它仍維持傳統，每天下午一點鐘發射一響，向全市報時，愛丁堡市民會習慣地核對時間。
愛丁堡城堡同時也是蘇格蘭國家戰爭博物館、蘇格蘭聯合軍隊博物館之所在地。軍事博物館內分兵器，軍服等陳列室，收藏從中世紀到十八世紀末的各種實物，展現了歐洲兵器和軍服的演變和發展過程；宴會大廳：現在裡面陳設著許多古代的兵器；蘇格蘭陣亡將士紀念館，裡面訴說著當年蘇格蘭和英格蘭戰爭時的熱血愛國故事。
蘇格蘭國家戰爭紀念館(The Scottish National War Memorial)
正門口
獨角獸和斜十字盾牌代表蘇格蘭(右下)，雄獅和米字盾牌代表大不列顛(左下)
蘇格蘭國家戰爭紀念館的花窗玻璃，出自被視為二十世紀最重要的蘇格蘭花窗玻璃設計師道格拉斯·斯特拉坎（Douglas Strachan）之手。
後側全景
皇家宮殿（Royal Palace）是整座城堡裡人氣最旺的一棟建築了，裡頭收藏著代表蘇格蘭王權的寶物－蘇格蘭的榮譽（Honours of Scotland）：1540 年設計的蘇格蘭王冠，與其他的權杖、寶劍、命運石(加冕石)等文物。
二樓的皇冠廳（Crown Room）總是擠滿了觀光客，蘇格蘭最珍貴的寶物－蘇格蘭的榮譽就在這裡展出。除此之外，還有一塊不起眼的石頭身邊，也總是圍繞著人群。
這塊石頭被稱為「斯昆石（Stone of Scone）」，亦稱作「命運石」或「加冕石」，是蘇格蘭歷任國王加冕時，坐在上面的石頭。這塊石頭的命運跟愛丁堡城堡一樣坎坷。1296年，第一次蘇格蘭獨立戰爭之際，英格蘭國王愛德華一世將它擄回了倫敦，並放置在西敏寺英王加冕的寶座底下，象徵蘇格蘭王權屈就於英王的王權。1950年四位蘇格蘭學生偷偷溜進西敏寺，將斯昆石盜走，還不小心將它摔成兩半，雖然成功的運回蘇格蘭，但不久又被運回倫敦。終於在1996年，斯昆石回到愛丁堡城堡，那距離它遠離家鄉，已經是700多年後的事了。
皇家宮殿曾是蘇格蘭瑪麗女王的寢宮，宴會廳旁有間小室，被稱為「瑪麗房間（Mary Room）」，這是瑪麗女王1566年6月19日產下唯一的兒子－詹姆士六世的地方，裡面還存放許多當年瑪麗女王所使用的擺飾。
瑪麗女王(1542~1587)的一生有說不完的傳奇故事，雖然貴為女王，但命運坎坷。
她是蘇格蘭人心中最完美的女王，但她的美貌與天真，也正是人生以悲劇收場的最大禍源。
瑪麗是蘇格蘭國王詹姆士五世的女兒，出生後六天便繼承了蘇格蘭的王位，成為了蘇格蘭‧斯圖亞特王朝的第一個女王。
因為與英格蘭戰爭不斷的關係，為尋求保護，瑪麗的母親答應了法蘭西國王的提親，五歲的瑪麗被送往法蘭西王國，在法蘭西王國接受教育.。
1558年，瑪麗依約與弗朗索瓦成親，並於隔年成為了法蘭西王后，但幸福的日子止於1560年弗朗索瓦二世病逝。
法蘭西王國因國內的政局不安，無法持續軍援蘇格蘭，由於瑪麗與弗朗索瓦二世並無子嗣，18歲的瑪麗只得返回蘇格蘭王國，後成為蘇格蘭女王。
1565年，瑪麗與其堂兄達利恩爵士亨利‧斯圖亞特閃電結婚，之後生下了日後的蘇格蘭國王詹姆士六世。達利恩爵士亨利‧斯圖亞特死後，瑪麗很快的與暗殺亨利的主要嫌疑人~伯斯維爾伯爵詹姆士‧赫伯恩成親。第三次的婚姻遭到普遍的非議，貴族們紛紛起兵反叛，瑪麗因此被迫傳位給年僅一歲的兒子詹姆士六世，並流亡到英格蘭王國。
流亡到英格蘭王國後，她的表姐伊莉莎白一世，為了英格蘭的貴族達利恩爵士之死對她進行審訊，其中夾雜許多天主教與新教之間的爭鬥，結果導致接下來的18年，瑪麗被軟禁。
最後被伊莉莎白一世以背叛罪將瑪麗女王處死，結束她傳奇的一生。
天真的瑪麗女王深信伊莉莎白一定會幫助她奪回王位，但信奉天主教的瑪麗女王對於新教徒的伊莉莎白一直是個威脅。因為身為蘇格蘭女王的瑪麗，論血緣，應該是次於伊莉莎白的第二繼承人。然而當時天主徒的眼中，瑪麗女王才是王室的正統，認為新教的伊莉莎白只是亨利八世的私生女，因此瑪麗在位一天，伊莉莎白就坐如針氈。
故事繼續發展，沒想到劇情如此迂迴傳奇：伊莉莎白一世死後並無子嗣。所以英格蘭迎來當時的蘇格蘭國王詹姆士六世(瑪麗女王的兒子)來統治英格蘭，擔任英格蘭國王(稱英格蘭國王詹姆士一世)。他是英格蘭王國‧斯圖亞特王朝的開創者，於是，在愛丁堡出生的詹姆士六世最後名正言順的成為蘇格蘭與英格蘭的共同國王，不費吹灰之力就統一了英國，也是日後英格蘭與蘇格蘭合併的奠基者。
詹姆士六世所接的英格蘭王位，是殺了她母親瑪麗女王的伊莉莎白一世傳給他的，歷史發展真的無法預期，蘇格蘭人可以驕傲的說：英格蘭花費了如許多的力氣以圖征服蘇格蘭，結果卻是一個蘇格蘭國王，不費一槍一彈成了英格蘭王，甚至如今的英國女王也是他的後代。這位蘇格蘭的詹姆士六世，同時也是英格蘭詹姆士一世。
大禮堂 The Great Hall
宴會大廳。牆上是蘇格蘭的國徽，銀馬代表蘇格蘭，金獅代表英格蘭。
Cartshed位於總督府右側，它是1745-6年Jacobite叛變 (rising)後所留下來的建築物，一排排的曾經停放戰馬及馬車的庫房，輾轉的變成現在的露天咖啡餐廳。
很適合在此一面享受美食、一面欣賞城堡建築與城堡下方的愛丁堡市區。居高俯視愛丁堡市區，將這座城市風貌盡收眼底，還真有君臨天下之感！
經過昨天愛丁堡一日遊，此刻看這個看板對照遠景倍感親切！驚喜雀躍的細數板上到訪過的景點，就在這兩天已經跟多少古老的歷史交錯！
天氣很好，在城堡上各個方向俯瞰愛丁堡，真是最佳方位！
城堡內的 tea room
擺設古典優雅
一路盤旋而上通過這座 17世紀的 福格門(Foog's Gate)，走到 Upper Ward。
愛丁堡城堡內部的第二座門、建於十七世紀的福格門，有此一說：「福格(Foog)」二字是來自於蘇格蘭地區常見的海上濃霧(Sea-fog)。
聖瑪格麗特禮拜堂(St. Margaret's Chapel)建自十二世紀，是城堡內現存最老的建築物，據說是馬柯姆三世(Malcolm III of Scotland)的兒子大衛一世(David I of Scotland)為紀念他聖潔的母后聖瑪格麗特(Saint Margaret of Scotland)所建。
禮拜堂內部的空間極小，大約只能容納20-30人。牆上這扇彩色玻璃描繪出大衛一世的聖潔母后，現在也開放登記舉行婚禮場地。
聖瑪格麗特禮拜堂的北側，有座1449 年英法百年戰爭期間勃艮地公爵 (Duke of Burgundy) 下令在比利時的法蘭德斯 (Flanders) 建造的大砲、被喻為「中世紀火炮王」的蒙斯梅格（Mons Meg），是法國勃艮地公爵菲力浦三世（Philip III）送給他姪女的丈夫「老同盟」夥伴蘇格蘭國王詹姆士二世（James II）的禮物。這座大炮重約7公噸，光是運送就是一大考驗，很難想像當時這座大炮如何飄洋過海，從歐陸來到蘇格蘭。
大炮的名字很有趣，「蒙斯」指的是大炮鑄造的地點，現在位於比利時國土的小鎮蒙斯（Mons），而「梅格」據說指的是詹姆士二世的皇后－丹麥的瑪格麗特。無論如何，大炮笨重的形象讓人印象深刻，很難想像在當時可是先進火炮的代表作。時代更迭，隨著海軍的出現，射程僅有3公里的蒙斯梅格退出戰場，成為皇室典禮中的禮炮。
作為禮炮的蒙斯梅格，其代表作即為1558年蘇格蘭女王瑪麗一世與法國皇太子婚禮上的嗚響，使它聞名遐邇。然而它仍敵不過時間的考驗，蒙斯梅格被廢置在福格門旁將近百年，終在詹姆斯黨起義後的1754年被送至倫敦塔（Tower of London），就怕它再度淪為政變或民亂的工具。1829年，流落異鄉的蒙斯梅格在護衛隊的守護下，回到了愛丁堡城堡，從此之後，它便佇立在此，遙望佛斯灣（Firth of Forth）。
11:30離開城堡區，覓食去
Peter與大家約定的集合時間是下午1:15，拜訪舊城區。
愛丁堡城堡前的廣場向外延伸的皇家哩大道 (Royal Mile)由四條古老的石鋪大街道構成，兩旁特色商店、街頭藝人及各種博物館林立！
皇家哩大道（Royal Mile） 包含了四條街道：Canongate、High Street、Lawnmarket、以及 Castle Hill，西端起自城堡，東端是聖路德奧古斯丁教堂，早期是皇宮貴族使用的大路，現在是愛丁堡最熱鬧的一條路，四周盡是一間間古色古香又充滿趣味的商店。皇家哩大道 也是愛丁堡老城的軸心街道，橫向的小街道叫「死胡同」(close) ，和皇家哩大道 橫向交叉，像魚刺一樣，而愛丁堡城堡就如同魚頭一般。
皇家哩大道從愛丁堡城堡山丘下，連接到東方的荷里路德宮殿 (Palace of Holyroodhouse) 之間的平緩坡路，石道長約一哩，因此名為皇家哩大道 。
皇家哩大道上亦是全世界最大的綜合藝術節－愛丁堡藝穗節（Edinburgh Festival Fringe）最著名的宣傳地。每年八月的三個星期，封街狂歡，近三千檔節目預演秀，任君選擇。世界的故事在這時空交錯的古老舞台天天上演。好故事與夢幻場景使得這個人口僅 50 萬的小城，整年吸引超過 1,300 萬人次的觀光造訪，創造文創產業外溢效益的全球典範。
皇家哩大道上身穿蘇格蘭呢裙的風笛手，渾厚悠揚的樂聲，在城市街道裡迴盪著。
皇家哩大道 (Royal Mile) 旁橫向的小街道叫「死胡同」(close) ，充滿傳奇探密色彩的小巷弄。
布洛迪巷 (Brodie's Close)。這條布洛迪巷的名稱由來是一個叫『 Deacon Brodie』，之後作家 Robert Louis Stevenson 把他的寫成一部小說『Dr Jekyll and Mr Hyde』，也就是拍成電影和音樂劇的『變身怪醫』。
羅伯特．路易斯．史蒂文森（Robert Louis Stevenson, 1850-1894）的小說「變身怪醫」（Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde）參考歷史中皇家哩路上最著名的雙重人格殺人犯布洛迪（Deacon William Brodie）他在白天是個受人尊敬的紳士，有頭有臉，但到晚上卻變成一個竊賊，在每一個迂迴僅容旋身的小巷（Close）內等著嚇破你的膽。
小巷弄內的市井流言還有妖魔鬼怪，沒在怕的旅客，每晚隨著穿斗蓬、點著微燈的引路人可以走一趟尋鬼之旅（Ghost Tour）。原來在皇家哩大道的正下方，埋著一條黑死病之路。瑪麗金小巷（Mary King's Close），在 1645 年由於爆發鼠疫大流行而封閉，傳言當時將有染病疑慮的人們均關在地下，在其上另建皇家哩大道，任其自身自滅，造就歐洲鬧鬼最兇之地的盛名。2003 年重新開放，歡迎生人拜訪。
看到發亮的腳趾了嗎?
蘇格蘭啟蒙運動旗手哲學家大衛．休謨塑像（David Hume，1711年6月7日－1776年8月25日）是蘇格蘭的哲學家、
街頭彩繪
North Bridge
North bridge早期稱為Old North Bridge，建於1763年，1876年拓寬為18 inches，1896-97拆除重建為今日的New North bridge。
橋上雕像，為了紀念在阿富汗、埃及、CHIN LUSHAI(印度)、CHITRAL(巴基斯坦)、TIRAH(巴基斯坦)及南非，假"探險"之名實為進行大英帝國侵略而犧牲的生命。
紀念碑的原文: In memory of officers, non-commissioned officers and man who whilst serving with the king’s own Scottish Borderers (the Edinburgh regiment) Gave their lives for their country during the following campaigns: Afghanistan 1878-1880. Egypt 1888-1889. Chin Lushai 1889-1890. Chitral 1895.Tirah 1897-1898.South Africa 1900-1902.
中餐就在Pizza Hut解決，自助沙拉吧及 pizza吃到飽，就放肆大啖熱食囉！
下午1:15回到城堡出口皇家哩大道上集合，Peter帶大家來一趟舊城導覽！
大家沿著皇家哩大道尋訪有趣的景點。
這位擺攤的小姐說：不要照我的臉！快、狠、準，看起來對付唐突的觀光客是老手了！
還是這位先生大方，不閃不躲、優雅微笑以對！
天空好美，天氣清朗，徜徉在石板路街道上，兩旁古色古香的中世紀建築，真希望時間停滯在此！
作家博物館(The Writers' Museum) 位於Lady Stair's Close裡，是個小巧可愛的博物館！
收藏有 Burns, Scott, Stevenson 和其他重要的蘇格蘭作家作品。
大象是大象屋 (The Elephant House) 的吉祥物與活招牌
J‧K‧羅琳小姐在大象屋 (The Elephant House) 內，將瘦弱的哈利波特刻畫的活靈活現。
外國人認識它是因為哈利波特，這家店是哈利波特作者J‧K‧羅琳在成名前寫作的餐廳。J‧K‧羅琳小姐在一九九０年，時值二十四歲的她，坐在由曼徹斯特出發，前往倫敦王十字車站的誤點火車上，就在這幾個小時的漫長等待中，哈利波特『咻地』闖進了她的生命。
愛丁堡是J‧K‧羅琳小姐的定居地以及哈利波特的誕生地。羅琳在第一段婚姻結束後，和女兒搬至愛丁堡定居，原本就愛寫作的她，在生活陷入絕望時，興起了創作哈利波特故事的想法；身為單親媽媽的羅琳，在幾乎身無分文的情況下，靠著在大象屋 (The Elephant House) 中的咖啡和暖氣，寫就了風靡全球的《哈利‧波特》第一集故事。
為什麼在愛丁堡的多個上達數百年的著名景點中，大象屋能擠進『非遊不可』的排行榜呢?因為窗戶上寫著『哈利波特的誕生地』。
今天餐廳裡依然擠滿很多學生和遊客。整間餐廳也充滿了各式各樣有關大象的資訊，對於愛丁堡人而言，這個餐廳正如同生活的其他片段一般，以理所當然的紅色外觀，佇立在於愛丁堡的街頭。餐廳的主人視大象為吉祥物，大象的身影在店中隨處可見，有明亮窗台邊的象木雕、穩重且透漏古老氣息的巨形象桌、菜單上線條分明漂亮的象圖案，還有店面櫥窗前，牆上還掛上隨意變形的象海報與象雕飾。
當時貧困的J‧K‧羅琳小姐就是坐在大象屋 (The Elephant House) 這裡寫作奇幻小說哈利波特，靠著暖爐度過寒冷的北國冬季。
格雷飛爾氏巴比旅館(Greyfriars Bobby)
這間旅館聞名的不是服務、不是建築，純然是有故事的店名bobby！
『巴比』(Bobby) 就是守在主人墳前 14 年的忠犬。話說萬約翰‧葛雷，又稱為約克，1850 年代是一個愛丁堡警察。他的警犬，一隻名為『巴比』的蘇格蘭鐵利亞犬，彼此之間的關係雖然很短暫，只有兩年的時間，由於葛雷罹患結核病，於 1858 年死於肺結核，後來葬於格雷飛爾的教會墓地。
『巴比』也參加了葬禮，隨後被人帶回家。不過『巴比』隨即就逃離收養牠的人家，並選擇住在原來主人的墓穴上。教會的園丁詹姆士‧布朗，隨然為了維護墓園的安全與衛生，禁止野狗進入，但是他還是提供水與食物給『巴比』。住在附近的詹姆士‧安德遜，看到惡劣的氣候，嘗試著將『巴比』帶到屋子裡面，但由於『巴比』淒涼的嚎啕聲，使得安德遜最後不得不屈服，讓『巴比』回到墓園陪伴故主。最後有人在墓園的附近，建立一個簡單的遮棚，讓『巴比』可以躲避嚴寒的氣候。
『巴比』於 1872 年 1 月 14 日去世，於是愛丁堡地區的人開會決定，這隻小型狗應該被葬在主人教會墓園的旁邊。墓園裡埋葬一隻狗，在當時那可是一個空前的決定。一年之後，『巴比』的銅像被豎立在肯朵馬克街旁，剛好就在墓園入口的外面，對面就是特雷爾咖啡館。咖啡館後來被公家收購，並改建為格雷飛爾氏巴比旅館。
『巴比』的紀念碑於 1873 年 11 月 15 日揭幕，雖然沒有舉行任何的儀式，但是『巴比』的雕像，已經是遊客到蘇格蘭旅遊的搶手景點之一。
蘇格蘭國家博物館(National Museum of Scotland)
博物館收藏史前時代至今蘇格蘭的歷史文物，從3億多年前的動物化石，到千百年來人類在蘇格蘭生活居住的種種遺跡，一直延續至蘇格蘭和英格蘭之間的愛恨情仇，都可以在此找到完整的說明。
這是一座館藏豐富卻免費的博物館，但建築外觀就和其他古老建築一樣，看不太出來館內竟然別有洞天。
博物館座落在市中心鬧區縱貫軸線旁的Chambers Street上，大門正對的馬路上矗立著一座William Chambers的雕像，他在1865-1869年間擔任教育部長，對愛丁堡貢獻卓著，這條路也以他來命名。
中庭大廳，是個龐大的透明白色空間！在古老的建築內，竟然有個如此具現代時尚美的空間，中庭屋頂是個透明的採光罩，充份利用自然光照明的環保設計，將人、建築與自然環境融為一體，令人驚艷。
這一台賽車配合多媒體展示，有影片及互動電話，拿起話筒可以聽到這台賽車主人講話的聲音，原來這是蘇格蘭的賽車好手Sir Jackie Stewart的比賽用車，他在1969、1971及1973年得到三次的世界F1賽車冠軍，是蘇格蘭人引以為傲的世界紀錄，象徵了蘇格蘭的動力科技實力。
這是蘇格蘭的國寶，1831年被發現的一副國際象棋，人物表情各異，非常精緻。
名譟一時的、世界上第一個被成功複製的哺乳動物－桃莉羊(Dolly the Sheep)
桃莉(1996-2003)是由移植母羊的乳腺細胞到被摘除細胞核的卵子細胞中發育而成的。它證明了一個哺乳動物的特異性分化的細胞也可以發展成一個完整的生物體。這引發了公眾對於複製人的想像。在受到讚譽的同時也引來了爭議。它被英國廣播公司和科學美國人雜誌等媒體稱為世界上最著名的動物。
因為桃莉是由乳腺細胞發育而來的，所以用胸部異常豐滿(40DDD)的美國鄉村音樂天后桃莉·巴頓的名字命名了桃莉。
千禧鐘塔 (The Millennium Clock Tower)
一樓大廳放了一個木製三層樓高的千禧鐘(Millennium Clock)，雕刻了很多裝飾的動物和小精靈一共分成四層。每個整點，千禧鐘會發出聲音，每一層裡頭的動物們會推動著齒輪，叮叮咚咚的，滿有趣的！似乎在告訴你什麼故事。
就在大家耐心的等候下午三點的整點表演時，忽然遠處傳來警鈴聲，只聽廣播平靜的通知，請所由參訪人員離開！雖然心中狐疑，但所有人都魚貫往出口移動，耐心的在門外等候。
等了一會沒有進展，Peter決定先帶大家往兩條路外教堂去！
聖蓋爾教堂 (St. Giles Cathedral) 哥德式建築，矗立在高聳的岩石上。
官網上的360度全景
是一個蘇格蘭長老會禮拜場所，位於蘇格蘭愛丁堡老城皇家英哩路的中點，其獨特的蘇格蘭王冠尖頂構成愛丁堡天際線的突出特點。這座教堂作為愛丁堡的宗教樞紐已經有900年的時間，它有時被看作是全世界長老會的母會。.
聖蓋爾大教堂原建於 1120 年，四根大柱子為十二世纪所建成，後遭大火燒毀，於 1385 年重建。教堂內有一座 20 世紀增建的蘇格蘭騎士團的禮拜堂，新歌德式的天花板與飾壁上的雕刻極為精美華麗；高塔塔頂為 1495 年所建，以蘇格蘭皇冠為造型，令人印象深刻，獨具特色。
在大夥兒參觀教堂的同時，Peter獨自跑回博物館勘查，確定重新開放後再跑回來通知大家前往參觀。
耐心等候四點鐘的整點表演，相機、錄影機就定位
CC跑到二樓，果然好角度！
千禧鐘的介紹：『這個千禧鐘告訴我們在過去一千年來不同悲歡離合的故事。創造它的人說：「這個鐘並沒有想去展現所有的情境，更沒有企圖去解釋任何的事件」。這些故事告訴每個人之後，每個人都會有他們自己的想法』。
原文是：The Millennium Clock tells us many different stories about the past millennium. As its creators said, ‘it does not aim to show everything and makes no attempt to explain anything.’ You will have your own ideas about the stories it is trying to tell.
定時表演結束，Peter帶導覽，又見紅色小雨傘！
諾貝爾得主，盤尼西林發現者 Alexander Fleming是蘇格蘭籍生化學家，當然在博物館有一席之地！
銅製超巨大蒸餾器，讓Scotch Whisky 得以享譽全球！
此刻的皇家哩大道依舊色彩繽紛！
街頭藝人聚集了來自全世界各個角落的遊客！
Kola出現在皇家哩大道街頭??? 超像！
國富論的亞當。史密斯 Adam Smith，出現在各處景點，是蘇格蘭的榮耀！
5:30晚餐，First Coast，Peter安排難得的一頓蘇格蘭風味餐！
哈吉斯(Haggis)：羊肚雜碎布丁、馬鈴薯和蕪菁甘藍泥組成，真的是『風味餐』，說不上好不好吃，嘗過後的結論是：吃過就好、下次免了！
還是這份牛排好吃，牛肉烤得外酥內軟、份量十足，蘇格蘭的薯條從沒讓我們失望！
這樣兩份兩人分食，體驗特色＋美食，其實很棒！
7:10離開餐廳，離開這個美麗浪漫典雅的世界遺產城市！
在車上再回顧來時路！
最接近佛斯大鋼橋的 moment!
晚上8:30回到同一家旅店 Travelodge Edinburgh Dreghorn
天色尚可，往另一方向散步去！
兩整天遊愛丁堡，還覺不滿足！這麼一個處處有故事的地方，一駐足時光就飛逝。
還有許多博物館未能造訪，諾克斯之家John Knox's House、格雷史東之屋Gladstone's Land 483 Lawnmarket、教規門博物館Canongate Museums：兒童博物館Museum of Childhood、人民故事博物館The People’s Story Museum、杭特立之屋Huntly House、蘇格蘭威士忌展示中心The Scotch Whisky Heritage Center 354 Castle Hill ...扼腕的是這些景點都集中在皇家哩大道附近，就留待他日自助再訪吧！
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